アメリカ滞在中にテーラーと出会いデザインを始める。アントワープ王立芸術アカデミー在学中にイエール国際モード・フェスティバルに選出。その後アントワープにてニットデザイナーに師事し、2006年に帰国。07年に「POESIE」をスタート。09S/Sよりレーベル名を「AKIRA NAKA」に改め、コレクションデビュー。また、09-10A/Wよりメンズライン「VkhUTES」のディレクションも手掛けている。 contact AKIRA NAKA URL：www.akiranaka.com E-Mail：contact@akiranaka.com

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POESIE 08-09AW Collection

アメリカであるテーラーと出会ったことをきっかけに、ファッションデザインの道を志したナカアキラ。その後、海外でファッションを学び、帰国後に自身のブランド「POESIE」を立ち上げたのが2007年。コンセプチュアルなテーマ設定に基づいた服作りと、渡欧時より開発を進めていた独自の生地「グラデーションニット」で注目を集めた。だが、それから間もなくブランド名を自身の名前に変更し、ショー形式でコレクションを発表。洋服そのものではなく、それをまとう「女性像」に重点を置き、現代の女性たちに向けたエレガントな服作りへとシフトし、一躍東コレの最注目ブランドに躍り出た。ここ数年で目まぐるしく状況が変化している彼に、現在の心境を聞いた。

Text：原田優輝


ファッションデザインに興味を持ったきっかけから教えてください。

もともとはまったく興味がなかったんです。それまでは色々な仕事をしていたのですが、アメリカに留学していた時期に、あるテーラーの女性に出会ったんです。その女性の仕事を見て、スゴいなと思ったのが、ファッションデザインに興味を持ったきっかけです。それで、その方にミシンの使い方などを教えてもらって、自分で描いたデザインをもとに洋服を作ったのですが、それが完成した時にスゴく感動して、「よし、これでやっていくぞ」と思ったんです。

それからすぐに本格的な勉強を始めたのですか？

そうですね。帰国してから、東京の洋裁学校に少し籍を置いていました。それと同時に、アパレルに携わっている人たち、特に生地とか素材を作っている人たちが、どういうスタンスで洋服と向き合っているのかということに興味があったので、夏休みを使って、全国津々浦々の工場さん、機屋さん、染め職人さん、デニムメーカーさんなどを計20社くらい回って、色々話を聞かせてもらったんです。いきなり電話をかけて(笑)。そこで、様々な熱い気持ちを聞くことができたのは大きかったですね。

(左) AKIRA NAKA 09-10AW Collcetion、(右) AKIRA NAKA 09SS Collcetion
その後、海外に渡った理由は？

インターナショナルなスタンスで洋服を作りたいと思っていたんです。それで、ヨーロッパに渡り、アントワープ王立芸術アカデミーに入りました。アントワープ自体は素晴らしい学校なのですが、学んでいるうちに、徐々にアントワープ特有の造形的な服作りと、自分が求めている方向性にギャップを感じるようになってきたんです。僕としては、もっと体にアテンションを持っていって、女性自身を美しくさせる洋服を作りたかったんですね。それで、3年時に中退し、イエール国際モード・フェスティバルに出品するための作品作りに専念することにしました。その時に、ラフ・シモンズをはじめ、多くのブランドのニットコンサルティングなどをしているエルサ・アーノルズという人に協力してもらいながら、2つの素材を独自の手法でグラデーションのように繋ぎ合わせた作品を発表しました。そのコレクションは、いくつかの企業がサポートに名乗りをあげてくれたりと、一定の評価はもらえました。そのまま向こうでレーベルを立ち上げることも考えたのですが、結局、まずは日本を拠点にすることに決め、約1年後に帰国しました。

帰国後に「POESIE」を立ち上げ、その約1年後にはブランド名を「NAKA AKIRA」に改め、ショー形式での発表に切り替えましたが、その間に何か心境の変化があったのですか？

ブランド名に関しては、すでに海外に同じ名前のメーカーなどもあり、商標の問題があったという程度で、変更したこと自体にはあまり深い意味はありません。POESIEの時は、インスタレーションでコンセプトを伝えることに重きを置いていたのですが、実際に発表してみて感じたことは、結局自分が伝えたいコンセプトや実験性があっても、それに受け手が共感してくれないと成り立たないということでした。その頃に、ある人から「コンセプトは伝わるけど、いつ誰がどんなシチュエーションでこの服を着るのかが想像できない」と言われ、ハッとしたところもありました。

POESIE 08-09AW Installation

それを境に、服作りのスタンスが変わっていったのですね。

はい。もともとファッションはコミュニケーションだと思っていて、その考えに変わりはないのですが、インスタレーションをしていた時は、まずコンセプトありきで、それを空間で表現して分かち合ってもらうという考え方だったんです。でも今は、コンセプトというのは制作過程の一要素に過ぎず、それ以上にその服を着る女性像や、彼女たちの生活ということを考えるようになりました。女性の内面的な要素を強めたり、ショーアップすることのお手伝いができるような服作りという方向性に、この1年くらいでシフトしたんです。

発表方法もショー形式に切り替えましたが、キャットウォークでコレクションを見せるということを、どのように捉えていますか？

ショーの場合は、スタイリング、ヘア、メイク、演出などの集合体で人の心を動かすようなものを創り上げていくというプロセスがあります。そこで何を表現するかを考えると、自分にとってのそれは、パターンやカッティングなどのディテールではなく、やはり「女性像」なんですよね。だから、同じような姿勢や気持ち、強さを持った女性像を、何度もリピートして見せることで、「こんな女性になりたい」とか、「こういう女性って美しいな」と思ってもらえるようなものを演出できたらと思っています。そもそも、洋服というのは女性の構成要素のひとつに過ぎないんです。女性に対する最高の褒め言葉は、「その洋服キレイね」ではなく、「今日のあなた素敵ね」のハズなんです。みんな洋服を見せるために歩いているのではなく、根本には「自分を高めたい」「美しくありたい」という思いがあると思うんです。

男性目線の女性像と、女性目線の女性像にはどうしても違いが出てくると思いますが、ナカさんにとって異性である「女性像」を考えていくプロセスは、どのようなものなのですか？

やっぱり難しい作業ですよね。でも、だからこそ一生できる仕事だとも思うんです。僕にとって女性というのは、ミステリーであり、一生分からない存在。同時に、女性をある意味神格化しているところもあるのですが、それは自分がクリスチャンだというバックグラウンドが大きく影響しています。小さい頃から女性を敬うことを教わったり、聖書の中でも女性をどうもてなすべきかということが謳われています。僕は女性が大好きですし、彼女たちの仕草や行動に対して、スゴく尊敬しているところがあるんです。

AKIRA NAKA 09SS Collcetion

デビューコレクション(09年春夏)では、ロシア構成主義のアレクサンドル・ロドチェンコの妻・ステパーノワをミューズに掲げていましたね。

彼女は、アート等の表現を通して、社会に働きかけていた女性です。そういう彼女のスタンスをもとに、当時のロシアの機械的な要素などをディテールに落とし込みながら、強い女性像を作っていこうと考えました。基本的にいつも、自分が素直に尊敬できて、美しいと思える女性像をイメージしていきます。そうした女性の美しさというのは、決して外見からくるものではなく、ライフスタイル、姿勢、心構えなどのもっと内面から感じられることが多いですね。

デビューコレクションでは、「グラデーションニット」を封印されていましたね。

まずは、自分が何をしたいのかを明確に見せる必要があると感じたんです。その時に、この技術が、表現しようとしているものを逆に薄めてしまうように思えたんですね。僕にとってグラデーションニットは、タックとなんら変わらないひとつのディテールです。素材からスタートするということはなく、表現したい女性像を形にしようとすると、生地やカッティングはおのずと決まっていくという感じなんです。何度も言っていますが、僕がやりたいことは、グラデーションニットを見せることではなく、あくまでも「女性像」を伝えることなので、今シーズンのコレクションにも(グラデーションニットは)あまり出していません。
AKIRA NAKA 09-10AW Collcetion

今シーズン(09-10秋冬)のコレクションでは「防波堤」というキーワードを掲げ、女性を包み込むような洋服を発表されていましたね。

女性の美しさというのは、強さや容姿の綺麗さだけではありません。逆に弱い部分だったり、素直じゃない部分なんかも色々あると思うのですが、実はそういう部分や、それを人に見せまいとする行為こそが、女性らしさを作っているのではないかと思ったんです。そこに何か働きかけられないかな、と。例えば、スゴく下向きな気持ちの日に、それでも自分を高貴な感じに見せたいと思い、気持ちをシフトさせるために身にまとう洋服。だから、身体を覆っていくようなジップをディテールにあしらったりして、防波堤のように女性を守るような洋服を作りました。ジップを上げるという行為ひとつとっても、女性の気持ちを高めてあげられることがあるかなと思うんです。

ナカさんの洋服は、ディテールの完成度も素晴らしいと思うのですが、それもあくまでも女性像を表現するために必要な要素と捉えているのですね。

そうですね。もうひとつディテールの話で言うと、今回ジャケットの素材には、ビスポーク(注文服)で用いられている生地を使ったんです。やはり、常に「強さ」というのは表現したい要素なので。やっぱりメンズの生地というのは、シャンとしているというか、布の持っている気質が違うんですね。メンズのテーラーをやっている工場は、基本的には決まったサイジングの中で作っているので、「こんな服は縫えない」というようなことも言われたのですが、最終的には対応してくれる工場を見つけることができました。
AKIRA NAKA 09-10AW Collcetion

今この時代に、女性たちはどのような洋服を求めていると思いますか？

90年代と比べると、今の女性たちが洋服に求めるものは完全に変わったと思います。すべてがそうではありませんが、90年代は、斬新な洋服をまとうということにステータスがあったり、ライフスタイルに刺激を与えてくれる服が欲されていたところがあった。でも、今彼女たちが求めていることは、自分がどう美しくなるかということ。だから、洋服そのものが新しいかどうかではなく、女性自身にどのようにリンクしていくかを考えることが大切だと思っています。そうした時代の流れを柔軟に受け入れていくセンスが、今のデザイナーには必要だと感じています。

90年代が、作り手が自分と向き合いながら革新的なファッションを生み出そうとしていた時代だったとしたら、今は受け手と向き合ったもの作りがより必要とされる時代になっているということでしょうか？

そう思います。ヨーロッパのデザイナーたちは、それをキッチリ消化できていると思います。例えば、バレンシアガの洋服を見て、新しいカッティングがされているかどうかということを、女性たちはあまり気にしないと思うんです。もちろん革新的なことがされているのですが、それが必ずノーブルだったり、シックだったりという感覚に落とし込まれている。サンローランやニナ・リッチなんかも、スゴく新しい提案をしながら、エレガントで美しい。それは、彼らが今をスゴく理解していて、時代にあったものを作っているからだと思うんです。アヴァンギャルドなデザインをするデザイナーが少なくなったことで、「クリエイティビティが落ちた」と言う人もいますが、それは違うと思うんです。最近、学生に教える機会もあるので、そういうことをよく考えるのですが、教育の現場でもしっかりそれを伝えていかないと、日本は世界からどんどん離されてしまうような気がするんです。

世界を見据えた服作りというのが、常にナカさんのベースにありそうですね。

そもそも日本というのも世界の一部なんです。例えば、学生たちに『VOGUE』のオリビエ・リッツォのスタイリングなんかを見せて、「君たちもこれくらいのことをやらないといけない」というと、みんな萎縮してしまうんです。でも、例えば、パリから見れば、日本も「世界」の構成要素のひとつなわけですよね。だから、今はもう「日本の上にパリがあって…」というような考え方は違うと思うんですよね。