00年、Philadelphia University’s school of Textile & Science卒業。00年〜04年までNYのオートクチュールデザイナー、ロバート・デンス氏のもと4年間クチュールのすべてのコレクションの作製に携わる。04年4月に帰国し、同年9月「yoshio kubo」05S/S collectionを発表。07年春夏シーズンよりレディースライン「muller of yoshiokubo」を発表。08-09年秋冬シーズンよりメンズの別レーベル「undecorated MAN」を発表。 contact groundfloor URL： www.ykgf.jp E-Mail： info@ykgf.jp Tel：03-3444-6892

yoshio kubo 2009 S/S Collection	yoshio kubo 2009 S/S Collection	yoshio kubo 2009 S/S Collection
yoshio kubo 2009 S/S Collection	yoshio kubo 2009 S/S Collection	yoshio kubo 2009 S/S Collection
yoshio kubo 2008-2009 A/W Collection	yoshio kubo 2008-2009 A/W Collection	yoshio kubo 2008-2009 A/W Collection
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muller of yoshio kubo	muller of yoshio kubo	muller of yoshio kubo
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yoshio kubo 2008 spring / summer
PASS：yoshiokubo

アニメの靴を履きたかったにも関わらず、縫い子である母親のセレクトにより、BeBeのサンダルを不本意ながら（？）履いていた少年時代。その英才教育の賜物か、小学校の卒業文集には「将来はデザイナーになりたい」と明記。時を経て、子供の頃の夢を実現した久保嘉男は、現在メンズウェア「yoshio kubo」「undecorated MAN」、レディスウェア「muller of yoshio kubo」の3ブランドを手掛ける多才なデザイナーとなった。初めてのショーを開催し、好評を博した「yoshio kubo」を中心に、既成概念に鋭い突っ込みを入れる、彼のデザインフィロソフィーを探った。

Text：小柳美佳

09年春夏シーズンは、初めてショー形式でコレクションを発表されましたが、今までは「Victim run away from murderer」や「Elegant Army」など明確なタイトルから世界観を膨らませて洋服に落とし込むという表現方法が多かったように思うのですが、今回タイトルがなかったのはなぜですか？

奇抜なことをやるのではなく、今やっている概念ごと覆すことをしたかったんです。コンセプトがあって、服を作って、インスピレーションは何ですか？と聞かれるという一連のシステムごと変えてしまうような「題名ナシ」とするショーって無いな、と思ったんです。色んなデザイナーがいて、ロックベースやパンクベースなど色々なショーがありますが、誰でも最初にやった人はカッコ良いですよね。でも、二番煎じはカッコ悪い。だから僕が最初にやろうと。案外デザイナーってバーッと服を作って、テーマやインスピレーション源は後付けだったりすると思うんですよ。それはちょっと嫌だなと思って。だから僕はこんなシステムじゃなくて、こういう風に服を作りますよ、と言いたかった。そして、今回はものすごく男臭くしたかったんです。今にも喧嘩が始まりそうなぐらい男臭くなるようなキャスティングにしました。

確かに、コンセプトを後付けにするということは、表現力が足りなかったということですものね。

そうですね。そういうのすっごい嫌だなと思って。僕が思うに、自分の服ってあまり匂いがついていないんです。でも、それを確立しないと世界に対抗できない。やっぱり僕は自分でパターンを引いている分、人が感じていない切り口で服を作っていけるんですね。例えば、「こんな所いじらんやろ？」とか、「この衿はこうしたい」とか、普通パタンナーに委託すると、全部はチェックできないんですよ。でも僕はポイントを知っていて、このシルエットならこうなってこういう服ができるんだ、というのをわかった上で服を作っていくので、全然違うんですよね。着た感じもそうですし、ディテールのいじり方が僕の勝負所なんです。その売りはコンセプトであってコンセプトじゃない。「ディテールがコンセプトです」というのもおかしな話なので、「題名なし」というのは理にかなっているんですよね。

yoshio kubo 2009 S/S Collection

展示会で発表していた時とショー形式の今回では、服作りのプロセスは異なりますか？

一緒です。あえて違う点を挙げるとすれば、スタイリストの望月（唯）さんに入ってもらったことですね。そこでまず考えたのは、まずは望月さんに服を気に入ってもらわないとダメだなということでした。だから、ショーの2ヶ月ぐらい前、スゴく早く服を仕上げて望月さんに見てもらったんですが、「スゴく良い！」ってなって(笑)。それでショーのギリギリまで熟考してくれて、結果、見ていて飽きない構成になりました。僕はベージュ、グレー、白だけを使い、黒は一切出さないでおこうと思ったんですが、そうしたら望月さんが「やっぱり黒を出そうよ。ここで黒をスタイリングに使ったら、次のルックがドーンと映えるよ」と提案してくれて。やっぱりプロのスタイリストはスゴいなぁと思いましたね。ショーは、これまでやっていた展示会や映像と違って、「次に何が来るんだろう？」という期待を与えなきゃならない。いずれは、映画を見ているかのようなショーをやれたら、それが自分の「匂い」となるのかなとも思いますね。映画をコンセプトに服を作るデザイナーはいますが、僕はショーそのものを映画のように見せたい。

新しいショーの見せ方を考えるのも楽しそうですが、ご自身のことを客観的に分析されているのですね。

ちょっと前から、客観的に見なきゃダメだな、と思うようになって。自分でバーッと作ってると、自分だけの服になってしまう。僕がいかにカッコ良いと思っていても、ダサいと思う人が多ければ、それはダサいんです。そうならずに、結果としてカッコ良い服として残るように心がけています。僕はファッションデザイナーなので、カッコ良い服を作るために空気を読むようなところがある。自分が何かに特化していて、「才能バリバリあります」というのは、時代的にカッコ悪いと思うんですよね。

yoshio kubo 2009 S/S Collection

では、久保さんが考える「カッコ良さ」とは？

それはスゴく難しいと思うんですよ。自分が決めることじゃなく、周りが決めることですからね。全体の6割の人がカッコ良いと思えば、それは「カッコ良い」ということだと思うんです。それは、みんなが思うことに沿って服を作るということでもないのですが、でも僕らは「6」と「4」の間で服を作らなきゃいけない。そこには数式も方式もないのですが、「今この東京で、スタイリストやバイヤーがこんなことを思っているんだろうな」と彼らの心情を読むことがカッコ良いことだと思っているところはあります。理屈っぽくて難しいのですが……。

周りが決めることを、自分で客観的に見て決めるのは難しいのでは？

でもそれが僕の商売だと思うんですよね、絶対に。例えば、僕がシャツを作り、刺繍を入れるとします。でもその刺繍のグラフィックがどこかにあるもののパクリと思われたら、その時点でダサイですよね。僕のリサーチ不足が結果としてダサくなるという可能性もある。カッコ良いとは、衿の形、ステッチの幅などを総合的に見て評価されると思うんです。それはひとえに僕の情報量にかかっているんです。だから、僕はいま34歳ですが、34歳では世界で一番服を知っておきたいんですよ。現在は、ディレクションだけして服のことをあまり知らないという人も多いような気がしますが、僕の場合は、職人気質とまでは言わないけれど、服のことはリブもデニムもシャツもすべて知っていたい。それが僕の強みになると思うし、“生きがい”です。

muller of yoshio kubo

34歳で一番服を知っておくために、特に心がけていることは？

服はたくさん見ます。でも、yoshio kuboに関しては、デザインする服はすべて「見たことのない服」にしています。単に「真似している」と言われるのが癪だからたくさん見ているというのもあるんです。だから絶対に真似しない。このネタを使っているから僕も使おう、というのは絶対ない。一方で、レディスのmuller of yoshio kubo（以下muller）とメンズのundecorated MANは、あえてインスピレーション源を作るようにしています。それまでは、インスピレーション源がない服こそカッコ良いと思っていましたが、そうではない服にも挑戦してみようと思ったんです。例えば、06年に始めたmullerは、NYの女性のように東京でもドレスを普段から着ましょうというコンセプトから作られていますし。yoshio kuboの場合は、その発想すらない。何もないところから作ってやろうと思っていますから。

作り方がまったく異なるのですね。

毎回、まずyoshio kuboを終わらせて、次にmuller、最後にundecorated MANの順で作りますが、レディスは会話から始まることもあるんです。僕はストレートのデザイナーなので、なかなか女性の気持ちがわからない。ぬいぐるみを見て「カワイイ〜！」と言える才能は持ち合わせていないんです(笑)。でも、その感覚になるべく近付こうとはしています。yoshio kuboに関しては、「ないものから」というよりは、定番として今まである服からインスピレーションを得て作っている、という考え方が正しいかもしれません。ひとつのアイテムを見て、衿がこうならカフはこうした方が可愛いとか、まるでネズミ講のように（笑）、何百通りもデザインが出てくるんです。でも、そこで判断しなくてはならないのが、それがカッコ良いのか？ 悪いのか？ ということ。それは経験から判断せざるを得ないんですが。

undecorated MAN

オートクチュールデザイナーのロバート・デンス氏の元で働いたのは4年間でしたよね？　そこでの経験はやはり大きかったのですか？

大きかったですね。生産管理もパターンもすべてやっていましたから。今でも洋服を乱暴に扱うことをしないのも、その経験があってこそ。一回、NYからワシントンDCまで服を届けたこともあります。スペシャルオケージョンの大切さを実感しましたし、そういうのも服作りの一つだと考えるようになりました。

次のコレクションもいよいよですね。

今回のショーが終わってすぐにデザイン画を描いたんです。嫌なところがいっぱいあったから忘れないうちに。３月末にショーをやる予定なのですが、前回よりも良くなっていると思いますよ。mullerも一回サロンショーをやりたいなと思っているんです。25着ぐらい、ロングドレス限定で。やりたいことはたくさんあるので、今後どんどん煮詰めていきます！

yoshio kubo 2009 S/S Collection